ВИНОГРАД. ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД ЗА НИМ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ.
Условия выращивания:
При посадке винограда на постоянное место надо выбрать солнечный, незатопляемый, защищённый от ветров участок. Очень хорошо выращивать кусты с южной стороны в пристенной культуре, когда идёт дополнительное отражение тепла от строения. К почве на удивление, виноград не так требователен. Но конечно предпочтительнее окультуренные почвы с закладкой удобрений в посадочные ямы. Важно, чтобы место посадки винограда было немного выше уровня почвы. Во время зимних оттепелей вода не должна стоять в месте, где прикопаны лозы.
Посадка:
При посадке однолетнего саженца на постоянное место - сажаете его в ямку ниже уровня почвы на 15 см. Затем по мере роста лозы ямка постепенно присыпается. Так корни саженца окажутся на оптимальной глубине - будут достаточно прогреваться летом и защищены от низких температур зимой.
Обрезка и формировка:
Осенью необходимо проводить обрезку лоз винограда. Так легче подготовить его к зимовке, и с самого куста снимается лишняя нагрузка на корень.
Оптимальная обрезка в нашей местности - на 10-12 почек для всех сортов. При такой обрезке есть запас почек на случай суровой зимы, подмокания и других неблагоприятных условий.
Однолетние ветви толщиной с карандаш уже на следующий год должны дать урожай.
В нашей местности целесообразнее выращивать виноград в бесштамбовой многорукавной форме(без главного стебля). В основании куста образуется "Голова куста" - подземное разросшееся утолщение от которого в разные стороны отходят рукава - гибкие ветви- однолетние и многолетние. Такие ветви легко пригнуть и укрыть на зиму.
В первый год:
Высаживая в грунт однолетний саженец винограда, в первый год оставляйте одну лозу из одной почки, не давая расти остальным, только тогда этот побег вырастет мощным, одревеснеет и даст первый урожай уже на следующий год. В процессе роста эта лоза пасынкуется на первые 10-12 почек (удаляются боковые побеги из под листьев). Главное при выращивании винограда достичь одревеснения лозы.
На зиму лоза обрезается на 10-12 почек от земли, пришпиливается и зимует.
Обычно самые плодоносящие почки на однолетней лозе с 5-ой по 7-ю при отсчёте от основания, но у многих сортов, особенно современных, плодоносными могут быть 3-я и даже 2-я почка.
Второй год:
Весной сначала даём расти всем почкам нашего уже двухлетнего саженца.
Начинает расти несколько зелёных побегов. После появления соцветий на побегах надо оставить один побег с соцветиями, остальные зелёные побеги вырезать, оставив два нижних, растущих практически из земли от головы куста. В процессе роста они так же пасынкуются на первые 10-12 почек. Эти два нижних побега будут плодоносящими на следующий год.
И так в первый год вы получите1-2 грозди. Урожай прибавляйте постепенно, например, по 2-3 соцветия в год.
Осенью отплодоносившую лозу вырезают, а две новых лозы обрезают на 10-12 почек и пришпиливают с дальнейшим окучиванием и перезимовкой.
Последующие года:
Итак, выращен трёхлетний саженец с двумя плодоносными лозами.
Таким же образом достигается увеличение плодоносных лоз на одну или две на следующий год.
Мощь куста увеличивается до 5-6 лет.
После этого число плодоносных лоз остаётся постоянным, надо только периодически выращивать новые, удаляя старые.
Шесть-семь ветвей, растущих прямо из головы куста, после сбрасывания листьев и осенней обрезки напоминают, скорее, кусты смородины, чем винограда.
На каждом рукаве весной оставляется по 1-2 плодовых побега с гроздьями. После плодоношения каждый год 1-2 старых рукава осенью вырезается, но перед этим от головы куста выращивается дополнительно 1-2 побега на замещение старых.
Те старые рукава, замена которым не успела вырасти, удлиняются в среднем на 5-7 почек за счёт прироста лозы этого года.
В общем, достигнув своей зрелости, куст каждый год повторяет себя.
Бесштамбовая многорукавная - самая простая схема формировки виноградного куста. Под неё подходят все ранние сорта винограда, выращиваемые в средней полосе России. При такой схеме виноград никогда не вымерзает.
Укрытие на зиму:
Все сорта, даже зимующие без укрытия лучше упрятать на зиму под снег.
Первый способ. В октябре, с наступлением первых морозов, обрезанную лозу нужно пришпилить к земле.
Затем можно окучить их рыхлой землей. Толщина слоя около 10 см. Важно не оголить и не повредить корни при окучивании.
Весной, сразу после схода снега быстро разокучить кусты!
Второй способ укрытия на зиму - пришпиленная лоза без прикопа просто накрывается сверху доской и уже по доске засыпается снегом. В этом случае после таяния снега лоза сразу же начинает "дышать", не дожидаясь, когда её раскопают.
Третий способ- использование современного укрывного материала, типа "Спанбонд" или "Лутрасил". Такой материал хорошо дышит, не пропуская влагу внутрь. Выбирайте самый толстый материал. Так же пришпиливаете лозу к земле, и накрываете, когда земля уже подморожена. С таким укрытием не страшно, если запоздаете с открытием лоз весной.
Не нужно ничего лишнего - различные пленочные сооружения требуют постоянного контроля в течение зимы и начала зимы, что довольно проблематично, и ведет к выпреванию лозы и преждевременному пробуждению почек.
© Автор статьи Вороненкова М.К. 2017г.
